来源：极物
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伏天发汗，吃羊温养。
一位作家曾在文中认真回忆过羊汤的滋味——
那夜，雪封门，他饥肠辘辘，终忍不住披衣出门。脚步一深一浅“跋涉”到路边的小店，幸还亮灯。
老板掀盖，蒸气郁郁，看不清就里的一大锅羊汤，浮浮沉沉，极诱人食欲。
长柄大勺一来一回，盛汤带肉便进了碗。再趁着热气撒葱花，只香味就看得人心痒舌馋。
待羊汤上桌，他又好似不急了。悠哉哉买了隔壁的白面饼，安然坐下。 寒风、鲜汤、激香，热饼配羊汤。 轰隆隆灌下肚去，百窍皆开。微红爬上脸颊，额头也发了汗，一人食竟吃出了百菜宴的满足感。
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羊，似乎从来就是一种神奇的食物。
性甘而温，无损于煎炸烹煮 。从一碗羊杂，到一碗羊汤，又或是一盘羊肉，任形态千变万化，自能将风味与温补两手抓。
在即将步入立秋，又处于三伏之时，比猪肉矜贵，又比鸡肉细嫩的它，也渐渐走上了中国各地人的餐桌，用鲜味展露风华。
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01
当年梁实秋离开北平去湖南，尝了当地的烧羊肉，觉得不够正宗，心中郁闷。
写下“南方人吃的红烧羊肉，是山羊肉，有膻气，肉瘦，连皮吃，北方人觉得是怪事”。
山羊，口感的确没有北方的绵羊丰润。但要是就此将南方剔除出羊肉的参赛席，却又过于武断。
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在江浙沪一带，吃羊并不稀奇。相传在明朝时，北方移民就曾带来绵羊到这里“定居，随着年岁变迁，也化为出了新的风味 ——
湖州以白切当冷盘，咂摸一口辣酒，香得人一激灵。到了冬日，酥羊大面香，嘉兴人将肉焖得酥烂，好吃到人心也酥软。
徐州夏季的伏羊节上，鲜香阵阵，懂得“以热制热”。而秋冬时节，苏州的藏书羊肉，就靠着羊骨和羊肉一点一点熬，熟了以后咀嚼，便在脂膏凝冻、参差之间散发出淡淡鲜味来…… 南方人吃羊，注重细枝末节，风格也更婉约。
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北方人吃羊，则变得大开大合。
地广人稀的草原上，羊饮碱水食药草，自带几分奶香。直接清炖或做成手抓，块头不小，一拉脱骨，吃起来都带着一种自在与豪迈。
配着蒜和辣椒粉吃，经羊的热气一烫，香味立刻喷薄而出，味道更热烈。
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汪曾祺去内蒙的时候，就尝过那里的手把羊肉。
仅用白水煮好切成大块的羊肉，直接用一柄蒙古刀割着吃，让他感慨 “内蒙人真有功夫” 。
直到一块肉吃完，骨头上连一根肉丝都不剩，可见技术的熟稔程度。想调味的人可以蘸着盐水、酱油、韭菜花酱，也别有一番草原特色。
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到了新疆，羊的最佳归宿是烤肉。
“羊肉串”这种说法在新疆并不成立，烤肉才是它真正的名字。大块新鲜的羊肉直接穿在签子上，看色泽和状态就知道有多新鲜。
烤制时带着西域风情的小哥左手撒粉，右手翻面，有焦香的孜然、辣椒不光消解了油腻，还和皮牙子双香交汇。
咬下一口，余味曼妙，羊之鲜会将你围绕。
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据说梁文道也很爱吃羊肉，他说——
“撸串最爽的时候，莫过于酒足饭饱走回家，大家伙踩过满地竹串，撞倒几个空酒瓶，一路引吭高歌莫名的曲调，不知今夕何夕”。羊肉串能让人忘却烦恼，当鲜嫩的肉汁顺着流下，诚觉世间事可皆原谅。
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02
从北往南走，甘肃、宁夏的滩羊品质也极好。
穿过敦煌的历史烟云，沿袭着唐代制饼工艺的胡杨焖饼，美味至今。行至兰州自家包的羊肉包子很是松软，面香与肉香缠绵。
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不同于内蒙的羊肉稍卖，在宁夏，羊肉除了手抓，还可以炒粉条，或者包成粉汤饺子。
羊肉温暖、鲜美，粉汤酸辣，清爽，组合在一起，更是独有的一方美味。
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羊肉走到山东，又造就了一个羊汤宇宙。
奶白色的汤汁流滑爽口，点点油花荡漾其中，以药香闻名的单县羊汤、自带淮南特色的萧县羊汤，皆不可错过。
当羊杂和羊肉混合在一起，说是强强结合也完全ok。 切成丝的肚片弹牙爽口，细嗦慢品，皆是生活。
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03
中国人常常把养身的智慧与饮食、生活相结合，最终融会贯通。
三伏天喝一碗羊汤，滋养身心。三伏之后，亦可以将羊之鲜味，划入陪伴舌尖的风味。
正如陈晓卿所说——
“在中国，如果你恰好是个羊肉爱好者，只需要带一副装羊肉的胃和一根宽容的口条”。
无他，天南海北，皆有人以其为身体养精蓄锐，更在这鲜活的滋味里探寻新的风味。
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你会在三伏天吃什么呢？
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